Mülltonnenbox-Deckel selber bauen: So entstanden meine vier Klappdeckel

Mülltonnenbox Deckel selber bauen: Bei meiner vierteiligen Holzbox habe ich die Bretter zunächst über die ganze Länge des befestigten Rahmens ausgelegt, von unten verbunden und erst danach mit der Makita DHS900 in vier einzelne Klappdeckel getrennt. Dadurch laufen die Bretter optisch über die gesamte Oberseite weiter und die Fugen zwischen den Deckeln blieben sehr schmal.

Die Konstruktion funktioniert noch immer, aber drei Dinge würde ich heute anders angehen: etwas mehr Bewegungsabstand zwischen den Deckeln einplanen, das hohe Gewicht schon vor dem Bau berücksichtigen und von Anfang an rostfreie Beschlagschrauben verwenden. Meine ursprünglichen Schrauben waren nämlich nach dem ersten Regen bereits verrostet.

Die Ausgangslage: vier Fächer und ein bereits befestigter Holzrahmen

Meine Mülltonnenbox entstand im Mai und Juni 2024 neben unserer Stahlbetongarage. Als ich mit den Deckeln begann, stand das Grundgerüst bereits und war an der Garage verschraubt. Die Box ist etwa 255 cm breit, 120 cm hoch und 85 cm tief. Ich wollte vier einzeln öffnende Deckel, aber im geschlossenen Zustand eine möglichst einheitliche Holzfläche.

Die beiden größeren Deckel sind bei meiner Box ungefähr 70 cm breit, die kleineren etwa 55 cm. Das sind Maße meines Eigenbaus und keine allgemeingültigen Zuschnittmaße für andere Tonnen. Den gesamten Rahmenbau und die vier Türen zeige ich im Beitrag Mülltonnenbox selber bauen.

Mülltonnenbox Deckel selber bauen: meine 5 Arbeitsschritte

1. Alle Deckelbretter zusägen und auf dem Rahmen ausrichten

Zuerst sägte ich die Bretter mit meiner Makita DHS900 auf die benötigte Länge. Anders als bei vier einzeln vorgefertigten Deckeln legte ich sie über die gesamte Länge des stehenden Holzrahmens aus. Die vorderen Bretter ließ ich direkt aneinanderliegen, damit das Fugenbild möglichst gleichmäßig wurde.

An der Rückseite auf der Seite des Schuppens verwendete ich ein etwas schmaleres Brett. Dieses Brett sollte fest am Rahmen bleiben und später die gemeinsame Auflage für die Scharniere bilden. Es ist also nicht Teil der beweglichen Klappdeckel. Erst nachdem die Aufteilung stimmte, ging ich an die Verbindungen unter der Deckelfläche.

2. Die Bretter von unten mit Kanthölzern verbinden

Für jedes der vier Tonnenfächer sägte ich passende Kanthölzer zu. Mit meinem Makita DHP453 verschraubte ich sie von unten mit den ausgelegten Deckelbrettern. Auf diese Weise entstanden vier zusammenhängende Deckelflächen, die ich erst im nächsten Arbeitsgang voneinander trennte. Meine wolfcraft-Zwingen halfen beim Ausrichten und Fixieren.

Hier kamen bei mir SPAX A2 in 4 × 50 mm für die verdeckten Verschraubungen der Deckel zum Einsatz. Dieselbe Größe habe ich auch bei den verdeckten Verbindungen der beiden Seitenwände verwendet. Die genaue Anzahl und das damalige Schraubenraster habe ich nicht dokumentiert – dafür würde ich heute keine vermeintlich exakte Stückliste erfinden. Wichtig war, dass die Verschraubungen außerhalb der späteren Trennlinien liegen.

Die konkrete Zuordnung 4 × 50 mm für diese inneren Verbindungen stammt aus meiner Material- und Einbauerfahrung. SPAX führt die A2-Teilgewindeschrauben in 4 × 40 und 4 × 50 mm mit T20 auf seiner Herstellerseite.

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3. Die Trennlinien markieren und vier Deckel sägen

Mit meinem Bosch-Bandmaß markierte ich anschließend jeweils die Mitte der Trennbalken zwischen den vier Fächern. Dort richtete ich die Makita-Führungsschiene aus und trennte die zuvor durchgehend liegenden Bretter mit der DHS900. So entstanden vier unabhängig voneinander zu öffnende Klappdeckel, deren Bretter ursprünglich wie eine große Fläche ausgerichtet waren.

Der Spalt zwischen zwei Deckeln entsprach danach ungefähr der Breite eines Sägeschnitts. Das sieht im geschlossenen Zustand schön ruhig aus, würde ich heute aber nicht mehr so knapp planen: Holz arbeitet und die Deckel brauchen genügend Abstand, damit sie auch bei Feuchtigkeit frei schwenken können. Vor dem Schnitt müssen die Führungsschiene sicher sitzen und sämtliche Schrauben sowie Unterkonstruktionen aus dem Schnittbereich herausgehalten werden.

Eine nachgemessene Fugenbreite von damals habe ich nicht. Für das ursprünglich in meinem DHS900-Praxisbericht dokumentierte Makita-Blatt E-01909 nennt der Makita-Zubehörkatalog (PDF) 2,2 mm Schnittbreite. Welches Blatt beim einzelnen Deckelschnitt 2024 genau montiert war, kann ich nicht nachträglich belegen; die Fuge bezeichne ich deshalb bewusst nur als ungefähr eine Sägeschnittbreite.

4. Die Holzdeckel und die feste Scharnierleiste lasieren

Nach dem Zuschnitt habe ich die einzelnen Deckel sowie das schmale hintere Brett dunkel mit der damaligen Hornbach-Lasur behandelt. Dafür verwendete ich mein Wagner-Farbsprühgerät. Auf meinen Bauaufnahmen sieht man die bereits dunkel gestrichene Oberseite, bevor ich die Beschläge montierte.

Das Sprühen selbst ging schnell. Deutlich aufwendiger waren für mich das Abdecken, das Einstellen des Sprühverhaltens und vor allem die gründliche Reinigung. Warum ich bei späteren Arbeiten lieber ein Auftragsvlies verwendet habe, beschreibe ich ausführlich in meinem Vergleich Holzlasur sprühen oder streichen.

5. Kreuzgehänge und Griffe erst nach dem Trocknen montieren

Als die Lasur trocken war, befestigte ich die einzelnen Klappdeckel mit schwarzen KOTARBAU-Kreuzgehängen in 150 mm am schmaleren, feststehenden hinteren Brett. Dazu montierte ich meine schwarzen KOTARBAU-Griffe in 190 mm. So lässt sich jede Mülltonne separat von oben öffnen.

Auf den Detailfotos sieht man die schwarzen Kreuzgehänge und die Befestigung am festen hinteren Brett. Die zuerst eingesetzten Kreuzschlitzschrauben erwiesen sich allerdings als Fehlgriff: Schon nach dem ersten Regen rosteten sie sichtbar. Ob es die mitgelieferten Beschlagschrauben waren, lässt sich nachträglich nicht mehr zweifelsfrei zuordnen.

Mein Fehler: Beschlagschrauben schon nach dem ersten Regen verrostet

Der Rost an den ursprünglich eingesetzten Schrauben war auf der dunklen Lasur sofort zu sehen. Ich tauschte sie daher an den äußeren Beschlägen, Scharnieren und Griffen gegen SPAX A2 in 4 × 40 mm aus. Für die verdeckten Verschraubungen im Inneren von Deckeln und beiden Seitenwänden nutzte ich dagegen die längeren 4 × 50 mm. Diese Zuordnung kann ich inzwischen anhand meiner eigenen Bauangaben bestätigen.

Aus dem dunklen oder pulverbeschichteten Scharnier lässt sich nicht automatisch auf die Qualität der dazu gelieferten Schrauben schließen. Bei Außenbeschlägen achte ich heute auf passende rostbeständige Schrauben. Die verschiedenen Anwendungsbereiche und Materialgrenzen erläutere ich im Beitrag Welche Schrauben für draußen?.

Was ich nach zwei Jahren anders machen würde

Den grundlegenden Aufbau würde ich wieder so wählen: erst alle Bretter über die gesamte Länge ausrichten, von unten verbinden und anschließend die vier Deckel trennen. Das gleichmäßige Bild der Oberseite gefällt mir bis heute. Mehr Luft zwischen den Deckeln hätte ich jedoch von Anfang an vorsehen sollen. Der Abstand sollte auf Holzbewegung und die tatsächliche Beschlagsituation abgestimmt werden, statt lediglich auf die Breite des Sägeblatts.

Die zweite Baustelle ist das Gewicht: Die Holzdeckel funktionieren zwar, sind im Alltag aber ziemlich schwer. Inzwischen verbindet eine Kette jeden Holzdeckel mit dem jeweiligen Mülltonnendeckel, sodass sich beide zusammen anheben lassen. Eine Kraftunterstützung ist das nicht. Gasdruckfedern möchte ich deshalb nachrüsten; eingebaut oder getestet sind sie noch nicht. Für Arbeiten an geöffneten schweren Deckeln ist eine eigenständige Sicherung gegen Zufallen erforderlich.

Und bei den Schrauben würde ich mir den späteren Austausch sparen: außen von Anfang an geeignete A2-Schrauben für die Beschläge verwenden und innen die Dimensionen der verdeckten Verbindungen passend zur tatsächlich verwendeten Holzstärke wählen.

Mein Fazit zum Bau der vier Mülltonnenbox-Deckel

Meine vier Klappdeckel sind aus einer zunächst durchgehenden Deckelfläche entstanden. Mit der Führungsschiene und der DHS900 konnte ich die Trennungen sauber an den Mitten der Zwischenbalken ausführen. Diese Bauweise hat ein ruhiges Gesamtbild ergeben, das mir weiterhin gefällt. Zwei Erfahrungen nehme ich aber mit: Eine minimale Schnittfuge ist bei beweglichen Holzdeckeln nicht automatisch praktisch, und Beschlagschrauben müssen draußen tatsächlich zur Witterung passen.

Den vollständigen Aufbau der Box findest du unter Mülltonnenbox selber bauen. Wie sich die Außenverkleidung nach rund zwei Jahren entwickelt hat, zeige ich unter Mülltonnenbox aus Holz schützen.